Nous aurions pu avoir un mauvais souvenir d’Arequipa tant notre arrivée fût un des pires moments de notre voyage, mais le charme de la ville nous a vite fait oublier notre mésaventure. Une cité coloniale aux monuments sublimes à deux pas du canyon de Colca.
Préambule ou pourquoi nous sommes arrivés en vrac à Arequipa
Une fois n’est pas coutume, nous avions pris la compagnie top classe pour effectuer le trajet Ica-Arequipa. Pour ne pas la citer, il s’agissait de Cruz del Sur, nous avons payé cher notre sésame pour partir à la dernière minute et on l’a très vite regretté. Pourquoi ? Un retard (ça va), pas d’information (ça peut arriver), un personnel peu agréable (ça commence à monter), un fauteuil qui ne fonctionne pas tout à fait (merci mon sac à dos de l’avoir calé)… Vous me direz pour l’instant c’est pas la fin du monde. Arrive alors notre repas (compris dans le billet), un poulet frites à l’allure douteuse et à peine chaud (ce n’était pas ce qui était prévu). Sur le moment, on était pas très méfiants… Quelques heures plus tard, on regrette amèrement. Nous tombons malades comme jamais et dans un bus ce n’est pas l’idéal. Arrivés à Arequipa on est dans un sale état, on arrive à peine à marcher. On se demande bien comment on va faire pour chercher un lieu où dormir.
Par chance, en demandant de l’aide, on nous indique une agence juste en face qui vous trouve et emmène à l’hôtel gratuitement en taxi. Le tarif de la chambre est un peu plus élevé que notre budget habituel mais peu importe. Notre état a été mentionné et nous avons un accueil plus que bienveillant, on nous porte les bagages et on nous propose un maté de coca. Une fois installés, nous allons passer pas loin de 2 jours quasi cloîtrés. J’aurai quelques forces pour aller chercher des médocs et de l’eau. Le récit de ces 2 jours n’étant pas folichon, je vous propose de découvrir les jours suivants et ce que vous pouvez faire à Arequipa (une fois rétabli).
Un conseil, ne mangez rien mais rien de rien qui vienne de Ica, Aurélie une autre blogueuse avait elle aussi été malade, ça ne peut pas être un hasard…
Que faire à Arequipa ?
Trouver son paradis blanc
Arequipa est souvent rebaptisée la ville blanche pour le nombre des édifices de cette couleur qu’elle possède. Églises, bâtiments coloniaux reconvertis en banque, arcades de patios ombragés, une de vos premières missions sera de tous les découvrir au hasard d’une balade improvisée.
Mais le monument blanc certainement le plus connu et le plus impressionnant n’est pas celui que l’on pourrait croire. Il est un peu capricieux car on ne peut l’apercevoir que par une jolie journée. Il s’agit bien sûr du Misti. Le volcan qui domine la ville d’Arequipa. Les plus courageux se lanceront à son ascension.
Devenir bonne sœur au monastère Santa Catalina
Comme de nombreuses villes coloniales sud américaines, le nombre d’églises que compte Arequipa est impressionnant. Vous ne manquerez pas la cathédrale de style néo-classique sur la plaza des armas. Imposante, elle a pour particularité de posséder une entrée principale perpendiculaire à la nef (et non dans son prolongement). Qui sait, une fois la tournée de ces lieux de culte achevé, il vous prendra imaginer à quoi pouvait ressembler la vie des bonnes sœurs de l’époque.
Je vous avouerai que je n’ai jamais rêvé de me mettre dans la peau d’une bonne sœur …
Et pourtant, j’ai trouvé un lieu qui aurait pu me faire hésiter quelques secondes. Le monastère de Santa Catalina a bien failli me faire trouver la foi. Ce monastère est comme une mini ville dans Arequipa, une parenthèse dans l’espace et dans le temps.
Fondé en 1580, il a accueilli pendant trois siècles des nonnes, dans un confort et un hédonisme sympathique. Puis est arrivé une direction dominicaine qui a redonné un peu de rigueur à tout ça.
La douceur et l’allégresse de ce passé se ressent dans l’architecture du monastère. Les murs de couleurs vives, les places aux fontaines, les petits jardins, les patios ombragés donnent envie de ralentir le pas, de se poser et de contempler ce bijou aux influences espagnoles et indiennes.
Le visiteur curieux peut découvrir les habitations des nonnes qui sont loin des austères cellules que l’on a l’habitude de voir dans ce genre de lieu.
Une chambre simple mais confortable, une cuisine ainsi qu’une petite terrasse forment l’habitat de chaque nonne. Les meubles et objets anciens reflètent, sans être ostentatoire, un certain goût pour l’élégance et le raffinement.
Filez vite vous perdre dans les méandres de cette cité, pauvres pécheurs !
Il est possible de faire appel à un guide une fois sur place mais de mémoire ce n’était pas donné. Une brochure et de nombreuses informations sur le site m’ont semblé nécessaires à la compréhension du lieu.
Un conseil : allez y dès l’ouverture pour profiter de la magie et de la tranquillité du lieu tout seul !
Aller saluer Juanita au musée sanctuarios andinos
Les incas très connus pour leur ingénieuse architecture, le sont moins pour une tradition qui est pourtant très étonnante. 300 ans avant les premiers alpinistes européens qui ont grimpés avec peine les hauts sommets tel que le mont blanc (4000 et quelques), les incas, eux, montaient à quasi 7000 mètres d’altitude, équipés de vêtements et de chaussures en laine de lama. Ce n’est pas le goût de l’exploit qui les y a poussé mais la foi. En effet, les incas sacrifiaient aux dieux des enfants et les enterraient (vivants !) sur ces sommets afin de calmer leur éventuel courroux. Dans les hautes Andes du Pérou jusqu’en Argentine, on peut retrouver de nombreux sanctuaires. Les momies d’enfants les mieux conservées se trouvent au musée de la Haute montagne à Salta en Argentine.
Juanita, dite la princesse de glace, se trouve quant à elle au musée des sanctuaires andins à Arequipa. Elle a été retrouvée à 6310 mètres d’altitude sur le mont Ampato et a été sacrifiée il y a plus de 500 ans. Libération y consacrait un article en 1996 à lire ici
Pas de chance pour nous, durant notre séjour, Juanita était en vadrouille.
Attention, Juanita n’est pas là entre janvier et Avril. Elle part se reposer pour sa conservation (quelle feignasse !).
Se choisir une nouvelle maison à Arequipa
Arequipa conserve de nombreuses casonas (maisons) de style colonial (XVII et XVIIIè siècle) qui peuvent être visitées pour une somme modique. Elles se situent dans le centre, on peut citer la casa del Moral, Goyeneche et Tristan del Pogo. En se perdant un peu, on peut aussi découvrir de jolies cours ou patios au charme indéniable.
Si vous voyez un porche, entrez sans scrupules ! Et rien de vous empêche de rêver à un futur déménagement.
Casa del Moral, entrée 3 soles
Casa Tristan del Pogo, entrée gratuite
Prendre un peu de hauteur dans le quartier Carmen Alto
Pour une vue imprenable sur la ville et ses environs, vous avez deux choix possibles : le quartier de Carmen Alto et le mirador de Yanahuara. Ne vous attendez pas à quelque chose d’exceptionnel, mais davantage à une petite promenade sans prétention. Ces quartiers vous permettront de découvrir un autre aspect de la ville.
Ils sont très faciles d’accès en combi à partir du centre ville. Allez d’abord à Carmen alto, ensuite vous pouvez redescendre à pied jusqu’au Mirador de Yanahuara et rentrer en combi si vous ne voulez pas marcher. Sinon, à partir du centre il faudra compter environ 45 min à pied jusqu’à Carmen Alto.
Étendre sa culture musicale
Nous connaissions la réputation gastronomique d’Arequipa mais vue les circonstances nous n’avons pas approfondi le sujet. En revanche, nous ne savions pas qu’Arequipa était aussi un haut lieu de la musique subversive underground ! A vous de juger.
Informations pratiques – visiter Arequipa au Pérou
Premier et unique conseil : passez à l’office de tourime I-Peru sur la plaza des Armas, le personnel y est très compétent, vous pourrez avoir une carte mentionnant tous les points d’intérêts de la ville et des alentours. Vous pourrez également trouver des infos précieuses sur les transports.
Dans tout le Pérou, nous avons vraiment apprécié la qualité de ces offices de tourisme qui fournissent une quantité d’informations impressionnante, prennent le temps et n’essayent pas de vous vendre des tours (ce qui est particulièrement appréciable lorsque l’on tente de faire les choses par soi même).
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Prochaine étape : l’impressionnant Canyon de Colca, pour un trek de 3 jours en solo
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Laura
Droguée aux voyages depuis maintenant plus de 15 ans, je sillonne la planète avec Seb à la recherche de petites ou de grosses bêtes. Des forêts luxuriantes jusqu'aux déserts lunaires, c'est un terrain de jeu parfait pour m'adonner à ma deuxième passion : la photo.
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Waouwww, ça fait rêver !
A ton retour Laura, je te donnerai des adresses de monastères où les cellules sont fort sympathiques… Des fois que… ;-)
Et z’êtes allés voir l’asso « crèches d’arequipa » ?
Bisous de Nantes-en-printemps
Nous avions seulement fait le monastère comme nous étions pressés par le temps. C’est dommage !
Arequipa a l’air d’être une belle ville mais de là à déménager pour y vivre:). Quoique les concerts de musique subversive underground peuvent faire pencher définitivement la balance en sa faveur.
Super article, même avec un cours d’histoire inclus ! Et les photos donnent vraiment envie d’y aller. Merci beaucoup.
Merci, on essaye au maximum de nos possibilités de donner des éléments culturels ou historiques à nos articles. Contente que cela vous ait plu. Arequipa est en effet une ville charmante, il ne faut pas hésiter à y aller.
Récit aussi triste que ridicule nous avons manger à Ica dans des restaurants à 5 soles le menu, resto rempli de mouches sans jamais être malade
Comment peut on dire de ne rien manger de cette vile parce que 2 personnes ont été malades ? Dans ce cas on ne mangerai plus dans aucune ville du monde …..
Egalement nous avons pris des bus bien moins cher que cette compagnie (que tous les touristes évitent à part les seniors ) ou le dîner était 3 morceaux de pain et un bonbon. Bref très sympa d’aller visiter des monastères et des maisons coloniales mais arequipa est surtout le lieux idéal pour faire du VTT ou de l’escalade(un peu d’aventure peut être ? ). La culture musicale est la même qu’a Cusco, pas vraiment « Underground » le revival band des beatles…
Si vous voulez de l’aventure de la vraie ne lisez pas cet article
Bonjour cher fan,
Je vois que notre humour, notre second degré vous a beaucoup plu ! Que vous avez bien saisi toute la subtilité de notre propos.
Bien sûr que nous souhaitons vivement que nos lecteurs meurent de faim à Ica. D’ailleurs nous avons arrêté de manger en voyage, c’est plus sûr.
Aussi, nous clamons haut et fort que nous sommes de grands aventuriers de l’extrême à travers cet article. Visiter Arequipa, c’est super hardcore !
Et puis je pense vraiment que le revival band des beatles est hyper représentatif de la culture musicale du Pérou, c’est bien simple, je suis le Philippe Manoeuvre du Pérou.
Enfin quelqu’un qui nous comprend vraiment, merci !
Ah et il faudra absolument que vous nous donniez les bons plans pour l’escalade des monastères et le VTT dans les musées de la ville, ça c’est de l’aventure !
Cet article va nous être très utile, nous venons d’arriver à Arequipa !
Et je confirme pour la nourriture d’Ica, j’ai été malade comme jamais pendant 2 jours. Première fois en 9 mois de voyage… Heureusement notre bus était top, pour 50 sols seulement avec EconoCiva, et surclassé par chance dans un SuperCiva. :-)
Ah mais c’est la malédiction d’Ica ! Bon il doit bien y avoir quelque chose de potable à manger, si quelqu’un a des bons plans pour déjouer les futures intoxications alimentaires, qu’il se manifeste ! Bon séjour à Arequipa ! Vous avez prévu quoi ensuite ?
Merci ! Je me remets tranquillement de ma tourista avant d’attaquer le canyon del colca d’ici quelques jours. On a déjà mis votre article du trek dans nos favoris, il également très bien écrit :-)
Mais en fait la ressemblance avec les vrais Beatles est à s’y méprendre :P
(ils ont même pas fait d’effort pour le coup haha)
C’est ça qui est bon ! on en rit encore de cette affiche, dommage qu’on ait raté le concert.