Le glacier Périto Moreno : 50 nuances de bleu

De l’eau. Sous forme de brume, de neige, liquide, glacée.

Du bleu. De léger à profond.

Du bruit. Le léger soufflement du vent, les gémissements du glacier, les icebergs qui se détachent et tombent dans l’eau en vacarme.

C’est sûr, le glacier du Perito Moreno, est vivant !

Star parmi les stars de la nature, cette pépite glacée de la Patagonie, à proximité d’El calafate en Argentine fait partie de ces (très rares) endroits que la plupart d’entre nous rêve de voir. Et il fait partie de ces endroits (encore plus rares) qui nous étonnent, nous surprennent malgré les nombreuses images et vidéos que l’on a pu voir à son sujet avant de le goûter de ses propres yeux.

El Calafate, la région aux mille glaciers

Au sud de la Patagonie, au bout de la chaîne des Andes, la région d’El Calafate est une terre d’extrêmes. D’un côté, la pampa s’étendant sur des milliers de kilomètres de terres arides, squattée par les moutons et les guanacos. De l’autre, les majestueuses Andes, refuge du champ de glace sud Patagonie, la 3e plus grande calotte glacière au monde après l’Antarctique et le Groenland.

Véritable barrière naturelle, piège à eau, les Andes captent les nuages en provenance du Pacifique, accumulant année après année l’eau sous forme de glace, privant la partie est du continent de la majeure partie de cet élément vital.

Cette accumulation de glace donne le vertige par ses proportions. Imaginez une langue parcourant plus de 350 kilomètres, sur une épaisseur atteignant jusqu’ à 700 mètres ! Une grande partie de cette région est protégée au sein du parc national des glaciers (parque nacional los glaciares), s’étendant du Perito Moreno au Fitz Roy (Chili).

Sous son propre poids, la glace se met à « couler » très lentement vers le pied des montagnes, jusqu’à atteindre des températures plus clémentes et fondre, formant lacs et rivières.

C’est ainsi que s’écoulent 48 glaciers tels que le Perito Moreno, sans doute le plus connu et l’un des plus impressionnants, mais pas le plus grand. L’une de ses caractéristiques le rendant si unique est la vitesse à laquelle il s’écoule : 2 mètres par jour !

Le glacier Perito Moreno, un monstre à l’apparence tranquille

Se rendre au pied de ce glacier mythique est un jeu d’enfant, c’est d’ailleurs une des clés de son succès. Vous pouvez y aller soit par une excursion organisée (peu d’intérêt), soit par vos propres moyens, le plus économique étant la navette entre El Calafate et le Perito Moreno (250 pesos l’aller retour en octobre 2015).

Le trajet est de toute beauté, pendant les 80 km de route, le paysage se transforme sous nos yeux. Légèrement vallonné, le bus sillonnent dans de grandes étendues d’herbe rase, parsemées bientôt de lacs aux eaux d’un bleu profond.

Rapidement, les montagnes des Andes se dessinent au loin, avec leurs silhouettes imposantes, et l’excitation monte en flèche à l’idée de rencontrer enfin le Perito Moreno, après bientôt une année passée sur les routes d’Amérique latine.

J’avais comme l’impression qu’il constituerai un aboutissement dans ce voyage, qu’après ça, je pourrais rentrer serein. Je ne m’étais pas trompé.

Les derniers kilomètres à l’approche du glacier, le bus commençant à grimper au pied de la montagne au milieu des sapins, nous étions comme des gamins avec Laura. A chaque virage, nous scrutions avec impatience l’horizon, à la recherche de la langue blanche. Déjà des signes annonciateurs : le lago Argentino, des icebergs presque transparents, le froid qui s’annonce.

Et puis finalement le voilà, au loin, une immense barrière blanche, haute de 180 mètres sur 5000 mètres de large, les pieds dans l’eau, paisible en apparence.

Le temps de laisser quelques passagers descendre pour faire un tour en bateau, nous voilà arrivés devant le Perito Moreno. Tout l’attrait de ce site, c’est que le glacier peut être approché de la terre de très près, une presqu’île s’avançant jusqu’à sa base, en son centre.

De là, que l’on regarde à droite ou à gauche, en haut ou en bas, on ne voit que la grande muraille de glace, imposante, majestueuse, vivante.

Vivante oui, car le monstre en apparence endormi à des soubresauts. Des bruits de craquements, de gémissement agitent la coulée lente, mais inexorable de la glace.

Parfois même, un pan de glace se détache de la paroi du Perito Moreno et s’effondre dans l’eau dans un bruit fracassant, créant d’impressionnantes vagues. Nous avions déjà eu l’occasion de découvrir un glacier au Pérou mais c’est ici d’une tout autre ampleur.

A partir de là, malgré le froid, il m’est devenu absolument impossible de détacher mes yeux du glacier, voulant explorer du regard ses moindres recoins, à l’affût du moindre bloc de glace sur le point de se détacher.

Laura était en dilemme permanent entre prendre des milliards de photos pour fixer ce souvenir et profiter de pleine vue du spectacle sans objectif interposé.

Bien que gelés (il ne faisait pas si froid, mais nous n’étions pas équipés en conséquence), nous ne nous sommes même pas posé la question de retourner à l’intérieur juste le temps de manger notre pique nique. Je crois bien que ça ne nous a même pas effleuré l’esprit, hypnotisés par le mastodonte de glace.

Le chemin en forme de promenade en planches de bois, très aménagé, permet d’explorer la façade du Perito Moreno sur une bonne partie de sa largeur. D’ailleurs, il est possible de pousser assez loin la balade sur le côté droit (face au glacier), et prendre un peu de recul pour avoir une vue d’ensemble.

L’observation attentive du glacier en lui même est fascinante. Loin d’être un bloc blanc uniforme, il est facile d’observer les forces qui sont à l’œuvre.

La surface déchirée du glacier, avec ses crevasses, ses cailloux et les traces de terre arrachée au sol montrent la puissance, lente mais inouïe qui l’anime.

La glace en elle même est d’une infinité de nuances, plus ou moins transparente, plus ou moins bleutée, en fonction de la température, de la quantité d’air qu’elle contient amène à se questionner sur les subtilités et la beauté de ce matériau pourtant si commun.

Nous avons rencontré le Perito Moreno, nous ne sommes pas près de l’oublier. En espérant que le recul des glaciers à l’œuvre dans la plupart des continents ne finisse pas par affecter ce joyau de la nature, vital pour approvisionner en eau toute la région.

Une dernière pour la route

Guide pratique – excursion au glacier Perito Moreno depuis El Calafate

Où dormir à El Calafate ?

Les hébergements sont sensiblement plus chers que dans le reste du pays, mais l’offre est importante. Vous pouvez essayer le couchsurfing ou les sites de locations entre particuliers pour des alternatives économiques, mais ce n’est pas évident.

En ne réservant pas à l’avance, nous nous en sommes sortis pour 250 ARS (17 €) la chambre double (hors saison, en fait un dortoir où nous étions deux…).

Transports vers El Calafate et le Perito Moreno

Pour se rendre à El Calafate : la ville possède un petit aéroport si vous venez de loin et n’avez pas beaucoup de temps. Sinon, de nombreux bus rejoignent les villes de Punta Arenas au Chili ou El Chalten au nord, deux autres endroits à visiter absolument !

Pour se rendre au Perito Moreno : une navette part tous les jours depuis la gare routière. L’aller retour vous coûtera 250 pesos par personne (17 €). Le trajet dure environ 1h30 (70 km).

Pour les horaires et acheter vos billets, rendez vous directement à la gare routière (deux départs le matin seulement).

Visiter le glacier Perito Moreno à pied

Le tarif d’entrée est de 260 ARS (18 €), il est valable pour plusieurs jour et pour l’ensemble du parc national des glaciers.

Visite du Perito Moreno en bateau

Deux points de départ possibles, de chaque côté du glacier. Prix de la balade 200 pesos environ pour une durée d’une petite heure.

A quelle saison visiter le Perito Moreno ?

L’été est sans doute la meilleure saison pour visiter le glacier, d’une part pour les températures plus clémentes, mais aussi car vous aurez plus de chances de voir des pans de glace se détacher. Ce conseil est valable pour toute la Patagonie, qu’il vaut mieux visiter de novembre à mars pour en profiter pleinement. Quand au meilleur moment de la journée, c’est sans doute le matin que vous pourrez au mieux profiter du spectacle au moment de la haute saison (décembre – janvier) si vous voulez éviter de partager le site avec trop de monde.

Où manger à El Calafate ?

Plusieurs supermarchés ou supérettes offrent un choix économique pour se sustenter ! Sinon, vous pouvez casser votre tirelire pour vous faire plaisir dans les bons restaurants d’El Calafate.

Que faire, que voir autour du Perito Moreno et d’El Calafate ?

• navigation vers les glaciers Upsala et Spegazzili, environ 1 600 pesos
• visite du Perito Moreno et mini-trek sur le glacier : environ 1 500 pesos
• Trek de 3 heures sur le Perito Moreno (surnommé « big ice ») : 2 500 pesos, équipement compris (il vaut mieux être en forme !)
• réserve naturelle laguna Nimez, située en bordure de la ville : 70 pesos. Vous pourrez y observer des flamants roses et autres espèces d’oiseaux locales (si vous possédez une bonne paire de jumelles, vous pouvez déjà bien observer la réserve sans entrer). Attention à la saison, beaucoup d’espèces sont des migrateurs
• musée d’interprétation de Calafate (centro de interprecion historica) : 70 pesos. Ce musée est une bonne option pour ceux qui l’histoire et la géologie de la région intéressent, avec de beaux fossiles et des explications très intéressantes. Parfait compléter la balade vers la laguna Nimez.

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Vous en voulez encore ?

Au nord du parc se situe l’une des capitales mondiales du trek : El Chalten, à proximité du fameux Fitz Roy. Nous y avons fait de superbes randonnées automnales

Vous pouvez également découvrir l’article de Grégory de i-voyages sur le parc los glaciares, avec de belles photos et des infos complémentaires

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